Философия пилинга: от древних египтян до инновационной серии Rose de Mer

Пилинг – это направленный, контролируемый процесс удаления слоев эпидермиса и дермы вместе с существующими дефектами и инициация восстановления всех разрушенных слоев заново.

Пилинги бывают:

• механические (скрабы, брашинг, дермабразия);
• физические (азот, сухой лед, лазер) - натуральные (травы, энзимы, кораллы);
• химические (аНа, РСа).

Химический пилинг – один из основных методов косметической коррекции эстетических дефектов кожи. Механизм химического пилинга – путем аппликации на кожу химического препарата вызвать контролируемое повреждение определенных слоев кожи.

История пилинга

Пилинг – одна из самых древних косметологических методик. Четыре тысячи лет назад египтяне добавляли в состав специальных косметических средств мелкие частички фруктовых косточек, минералов и даже песок, обладавшие эксфолиирующим действием. Уже в ранней античности была разработана привычная нам методика химического пилинга, а в роли первых «пилинг-препаратов» выступали естественные кислоты, содержащиеся в основном в цитрусовых, винограде, молочных продуктах (аналогах современного кефира, простокваши, тана), отходах производства сыра и самих белых сырах.

При этом уже тогда для процедуры применялось не одно, а целая серия средств: собственно пилингу предшествовало очищение при помощи растительных отваров, а после процедуры кожа восстанавливалась и смягчалась «препаратами» из сливок. Отвары из коры дуба, ромашки и зверобоя должны были ускорить восстановление кожи после такого вмешательства. словом, имел место весь привычный для современных салонов красоты цикл процедур.

Перелом произошел в середине позапрошлого столетия, когда начала развиваться сначала химическая промышленность, а затем фармакология и косметология. Постепенно начались исследования и по пилингам. В 1882 году Пауль Унна описал эффект при устранении косметических дефектов от применения трихлоруксусной (ТСА) и салициловой кислоты, фенола и резорцина. Долгое время для пилинга применялись только эти кислоты, обладающие достаточно высокой токсичностью, – следовательно, во время оказания услуги был высок процент осложнений. Тогда же возник и сам термин «пилинг» от английского глагола peel – снимать корку, кожицу, шелуху; очищать.

Три фазы процедуры пилинга

Только во второй половине 20 века исследования новых свойств кислот и их возможных сочетаний позволили сделать пилинг более безопасным. В 1974 г. Юджин скот открыл свойства AHA-кислот. В это же время Альберт Клигман опубликовал результаты своей работы по изучению полезных свойств ретинола. Уже через несколько лет химические пилинги превратились из несколько рискованной в достаточно безопасную и одновременно одну из самых действенных процедур и, как следствие, приобрели огромную популярность.

В конце 80-х годов прошлого века американский дерматолог Цайне Обаджи опубликовал книгу «Программа комплексного и долгосрочного ухода», которая позволила еще больше увеличить действенность методики и заодно уменьшить вероятность осложнений. там же Обаджи описал три фазы проведения процедуры – предпилинг, пилинг, постпилинг, обратив особое внимание специалистов на важность правильной подготовки к пилингу и постпилинговое восстановление.

Следующие тридцать лет наука также не стояла на месте – за это время приоритетом в исследованиях по пилингам стала разработка новых, более действенных, менее травматичных препаратов и предотвращение осложнений, в том числе и от действия солнечных лучей. Постепенно успехи ученых в борьбе с фотоповреждением позволили перевести пилинги из сезонной процедуры в круглогодичные.

Пилинг – всесезонная процедура

На этой же позиции стоит компания Christina, в продукции которой пилингам отводится одно из центральных мест, – достаточно сказать, что одним из первых препаратов, представленных компанией в начале 80-х на суд широкой общественности был натуральный растительный пилинг Rose de Mer на основе кораллов Красного моря. Специалисты Christina во главе с основательницей компании Кристиной Мирьям Зехави также относят пилинги к всесезонным процедурам, требующим, однако, обязательной фотозащиты. Но самое главное, о чем должен помнить практикующий косметолог, – это то, что работая пилинг-препаратами, не нужно делать пилинг ради пилинга.

Мы придерживаемся позиции Обаджи, определившего пилинг как предпилинговую подготовку, непосредственно процедуру пилинга и постпилинговую реабилитацию. И в этой «тройке» наиболее значимы пред- и постпилинг. Сам по себе пилинг не решает эстетических проблем и не является коррекционной программой. Мы используем его как дополнение к работе базовыми линиями. Ведь при корректной, достаточно длительной подготовке и не менее качественной реабилитации после пилинга, как правило, удается избежать многих осложнений.

Контролируемый стресс

Химический пилинг является для кожи контролируемым стрессом, в результате которого запускаются процессы самовоспроизведения кожных тканей, что приводит к улучшению качественных показателей кожи. И современный подход к пилингам должен основываться на теории стресса с учетом его стадий. Специалисту важно помнить о стадиях стресса, потому что стадия первичной адаптации активизирует процессы, и это нам очень интересно, а вот стадия резистентности – наоборот, тормозит. Таким образом, пилинг должен предлагаться клиенту не курсом в 5-6 процедур, а грамотно внедряться в основную программу по потребностям – с учетом жизненного цикла клетки, ориентируясь на потребности кожи в данном пилинге.

Изменения в коже

Химический пилинг является основным методом коррекции эстетических дефектов кожи (рубцов, морщин), поэтому, при работе с эстетическими проблемами (акне, пост, себорея, купероз, гиперпигментация, анти-эйдж), пилинг является условной процедурой, а при работе с дефектами – обязательной.

Специалист, планирующий провести пилинг, всегда должен задаваться вопросом «зачем»? Ответ «отшелушить» – в корне неверный. Правильная цель пилинга, которой должен следовать косметолог, – это активизация физиологических процессов в коже, заставляющая ее работать активно, стимулировать рост новых клеток, волокон коллагена и эластина. Пилинг – это активная манипуляция, и нужно помнить, что обязательно будет ответная реакция кожи на данное воздействие.

Изменения в коже в ответ на воздействие кислоты

Положительные:

• увеличение скорости деления клеток базального слоя;
• активация синтеза компонентов межклеточного вещества дермы;
• повышение скорости синтеза эпидермальных липидов;
• стимуляция выработки волокон коллагена и эластина;
• усиление отшелушивания рогового слоя.

Отрицательные:

• неспецифическое воспаление;
• активация меланоцитов;
• гиперпигментация;
• деградация межклеточного вещества дермы;
• образование рубцов.

Возможные осложнения

Отрицательное изменение кожи в ответ на воздействие кислоты – это осложнение, которое всегда ставит вопросы «кто виноват» и «как можно было предотвратить»? Серьезных осложнений в результате химического пилинга не так много.

• Неспецифическое воспаление. Кто виноват? Косметолог, который либо не объяснил важность постпилингового ухода, либо вообще его не назначил. Поэтому, оставшись один на один с нарастающим после процедуры пилинга дискомфортом, клиент вынужден сам искать средства, способные облегчить неприятное состояние. Результат известен.
• Постпилинговая гиперпигментация. Кто виноват? Косметолог. Либо не предложил фотозащитное средство, либо, если пилинг делался с целью коррекции морщин, не была учтена уже существовавшая на лице пигментация.
• Деградация межклеточного вещества дермы. Это уже не просто просчет косметолога, а его непрофессионализм. В косметологии сегодня существует такое понятие, как неадекватный пилинг – много, глубоко и непонятно зачем. Это пилинги, которые по старинке предлагаются клиенту курсами, пилинги, более глубокие, чем необходимо данной коже, пилинги, сделанные «за компанию с подружкой» и т.д.
• Образование рубцов. Многие, возможно, не согласятся, но и рубцы – тоже «на совести» исключительно косметолога. Причина их появления – в невнимании к ответной реакции в момент проведения пилинга. При нанесении кислоты косметолог должен очень внимательно отслеживать ответную реакцию кожи, а именно – нарастающий фрост. Кислоту можно наносить только при нарастающем фросте. Если данная реакция остановилась, то кислота остается над фростом, а потом проваливается в дерму – налицо механизм образования рубца.

Классификация химических пилингов

Самая распространенная классификация химических пилингов – по глубине. По этому признаку они подразделяются на:

• поверхностные (эксфолиация – начало рогового слоя; поверхностный – весь роговой слой);
• срединные (легко-срединный – до базального слоя; глубоко-срединный – базальный слой);
• глубокие (дерма – проводятся в стационаре).

Косметологу важно помнить, что поверхностный и легко-срединный пилинг являются хорошей стимуляцией и их, при грамотной подготовке, можно делать на всем лице. А вот глубоко-срединный – это все-таки локальная коррекция дефектов.

Кроме того, принято деление пилингов по составу – на монопрепараты (гликолевый, феноловый), сочетанные (AHA, ПСА) и комбинированные (сочетание кислот и активных компонентов).